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g-star是什么牌子

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你问什么牌子 是什么意思呢- -#

G-STAR

简约风一直主宰着美丽的北欧。

G-STAR品牌于1989年由荷兰籍的JOS VAN TILBURG创立。

1992年国际著名的牛仔专家PIERRE MORISSER（德国LEE）加盟G-STAR，并担任首席设计题一职。

PIERRE MORISSER于国际休闲服设计上享负盛名，除知识渊博外，他还创意无限，为G-STAR服饰设计上加注了不少创新的理念，并令G-STAR在世界服装界上建立了鲜明的形象。

1996年G-STAR首次推出RAW DENIM系列，并于德国举行的国际牛仔时装展获得高度赞赏，被瞩为牛仔裤的一大突破。

RAW DENIM并非G-STAR首创，凡未经处理的牛仔布都可称为RAW DENIM早期的问题在于缩水较大，最终G-STAR采用了"SANFORIZE"的方法来处理，令布料定型。减少缩水度，解决了缩水问题，现客人便不用卖大两号以内缩水的烦恼。

所有G-STAR的牛仔裤（布）都注明"USA DENIM"，这并不是美国制造的牛仔布，而是采用来自美国种植的棉花，用美国与欧洲的棉花，不同之处在于染色出来的效果美国的可以更蓝更白，而欧洲的蓝与白会有点儿带灰，故特别选用美国棉花。

G-STAR作为牛仔裤的专家，非常重视每件产品的质素，故此不断努力不懈地钻研，提高技术之余，也注重创意。

在终端形象方面，G-STAR 的店铺装修一般化，多年没有看见太大的进步和突破，这是 G-STAR 令人遗憾的地方之一。

G-STAR 的平面形象，充满现代和整体感，彰显刚毅与时尚之美，给人以自信和坚强的感觉。

类似品牌有 CK GUESS H&M TOUGH MISSSIXTY Levi’s Diesel LEE APPALE 45rpm 。。。。。。

简约风一直主宰着美丽的北欧。1989年，荷兰籍的Josvantilburg在这种文化的影响下创立了牛仔系列品牌G－STAR。1992年国际著名的牛仔专家Pierre Morisser（皮埃尔·莫赛特）加盟G－STAR，并担任首席设计师一职。G－STAR在简约的基础上推崇前卫的理念，设计风格随意又自然。无限的创意给了G－STAR品牌活力，1995年的经典款ELWOOD，灵感就源自电单车越野赛。这款在膝头、脚跟及臀部均加了保护的3D立体牛仔裤，成为当时世界牛仔装的扛鼎之作。 1996年G－STAR首次推出RAW DENIM系列，在德国举行的国际牛仔时装展获得高度赞赏，被喻为牛仔服装的一大突破。凡未经处理的牛仔布都可称为RAW DENIM。G－STAR特殊的布料定型工艺，解决了RAW DENIM缩水较大的问题，从此消费者购买RAW DENIM仔装再也不必买大两号的以应付缩水的烦恼。 中国成衣制造商EVERGREEN（翡翠制衣）与G－STAR有多年合作关系，是G－STAR的主要生产供应商，1998年更成为G－STAR在中国的独家经销商，并成立G－STAR中国，专注拓展中国销售网。翡翠制衣目前已在上海、广州、北京等十几个城市开设多处销售点。

众所周知，Levi’s来自美国、Diesel是意大利，而45rpm则是正宗日本货，不过要是提到牛仔裤，很难令人不想到来自欧陆的荷兰，以3D立体剪裁闻名的G-Star。在欧洲享负盛名的G-Star，是於1989年由荷兰籍的Jos Van Tilbugr所创立，相较於其他百年牛仔裤品牌来说，尚属「年轻」，不过G-Star的表现却毫不逊色，尤其在国际知名牛仔专家Pierre Morisser担任首席设计师后，G-Star的名气可说是直线上升。

1996年，G-Star首次推出Raw-Denim系列，并於德国国际牛仔时装展中一鸣惊人，甚至被认为是牛仔裤设计制造上的重大突破，G-Star自此也声名大噪，登上国际舞台。2003年中，G-Star首度登台，不过却因为台湾消费者对此品牌不甚了解，加上定价并非一般大众化，因此很快就在台销声匿迹，而在经过代理权转移，以及更好的行销策略订定后（价格降低一成左右，约从4000？8000都有），G-Star再度以全新的面貌，在台北ATT忠孝旗舰店登场。

G-Star最著名的便是它的「原粗胚丹宁布」，这就是以丹宁为核心，采行古法来制作牛仔裤，因此布料质感、色泽甚至到触感，与市面上大量成衣化的牛仔裤品牌皆不太相同。而首次想尝试G-Star的消费者，也不妨从G-Star的三大系列—Elwood和A-crotch和Ruger下手，其中A-crotch采用「一体成型」的剪裁，也就是先将两条腿各用一块布围出裤管，而第三块布就从跨下衔接这两条裤管，因此裤子两侧都没有接缝缐，相当符合人体工学的3D剪裁，不仅穿起来更舒适，活动起来也很自在，值得一试。。。。。。

我想开一家童胖子专卖店，要怎么做？大约需多少资金？

按问题的理解，你是乎想专卖肥胖儿童的衣服。但我觉得这样的市场局限性太大了，一般儿童都有专门的儿童服饰，普通的孩子基本可以在童装店里买到。我建议还是经营成年人的肥胖服装，其顾客受惠面更广、进货渠道多、消费能力强。下面提供一个成功的案例供你参考、借鉴：

三米长的皮带、六个“X”的特大号衣服、五十码的鞋……差异化营销理念结出的又一朵财富之花——“肥佬屋”正在肥沃的市场泥土中潜滋暗长。这类以肥胖人士服装为概念的专卖店不仅给体态肥胖的人士带来了便利，也为投资者带来了滚滚财源。

肥佬推动潜力市场

据2006年卫生部公布的中国居民营养与健康现状调查数据显示，中国成人超重率为22.8%，肥胖率为7.1%，估计现有超重和肥胖人数分别为2亿和6000多万。大城市成人超重率与肥胖率分别高达 30.0%和12.3%，儿童肥胖率达8.1%。数据与1992年全国营养调查资料相比，成人超重率上升39%，肥胖率上升97%。与这种现象形成对比的是，市面上专门为肥胖人士提供适用产品的专卖店却并不多见。

有需求就会有市场，眼光独到的投资者早已瞄准了这块肥肉。广州有家“肥佬屋”，店铺门面虽并不显眼，但顾客可以在20多平方米的小店里找到三米多长的皮带、八个“X”的加大号衣服、五十几码的鞋、肥大的内裤，就连领带也比普通领带长宽许多。

据店员介绍，这家小店已经开了有六个年头，店里休闲服、家居服、西装、鞋帽、领带、吊带等服饰配件一应俱全，生意一直不错。许多体态肥胖的顾客长期固定在这里购买衣服，经常还有“肥佬”顾客三五相邀一同前来选购。要是碰上过年过节，有的顾客来这里会一次性地购足里里外外上上下下的衣饰。

细心经营财路亨通

“肥佬屋”的吴老板说：“像他这样长期专门经营肥胖人士服装的店还很少见，这也是他生意红火的关键。”除此之外，吴老板在经营方面也花费了许多心思。

首先在门面选址方面，吴老板把“肥佬屋”的门面选择在商业旺区的辐射地带。他认为“肥佬屋”的生意对象是特殊人群，所以没有必要把店面设置在最繁华的地段，选择商业旺区的门面反而会提高成本。在商业旺区的辐射地带人流量比较大，门面不是很贵，是最适合此类店铺的地址。在商品选择方面，“肥佬屋”现在只经营男装。在广告宣传方面，“肥佬屋”从来不打广告宣传，也很少出“大降价”的招牌吸引眼球，生意的兴旺主要是靠熟客帮衬，所以最好的宣传广告也就是为熟客提供满意的服装和舒心的服务。店里留有许多长期光顾的顾客的****，到了新货就第一时间通知他们。许多熟客的衣服尺码、颜色喜好和款式习惯吴老板都能够记在心里，在顾客上门前就先替他们搭配好，顾客上门后直接向他们推荐。吴老板还说，做了十年的大尺码服装生意，和许多“肥佬”顾客都成为了好朋友。特别是在深圳总店，许多顾客是从读书到工作就一直穿着他们店里的衣服长大的，相互之间熟得不得了。而这些熟客除了长期光顾外，还给他介绍了许多新的客人，带来了不少新生意。

开铺调查安心赚钱

据吴老板介绍，投资加盟一家肥胖人士服饰专卖店大概需要4～5万元流动资金，店铺的铺面选择25平方米左右就够了，租金价格最好不要超过一万元每月。

对于货源问题，“虽然国内一般服装厂生产的衣服，适选的种类不多，但在一些出口外贸服装厂的“欧版”服装中寻找肥大的衣服就丝毫不困难了。”这些“欧版”服装本来就针对欧美人高大、肥胖身材而采取了特别设计，因此比国内服装中的加大号更加适合体态肥胖人士的需要。所以“肥佬屋”主要从一些面向欧美的外贸服装公司、服装厂进货。目前在深圳、中山、东莞以及香港等地有超过80家外贸服装公司、服装厂长期为“肥佬屋”提供货物。

当然，每一门生意都是有风险的，有关专家提醒有意闯荡肥佬市场的投资者，开铺之前的市场调查还是很有必要的，例如可委托调查公司对开店区域进行人群调查，摸清该地区的肥佬比例，聚集区域等，以便实施有针对性的营销策略。此外，经营此类特型服装店，有以下几个方面值得特别注意：尽可能提供更加细致到位的服务——可以在店铺中划出部分面积作为裁剪改制室提供改衣服务，让顾客能够买到更加合身称心的衣服；要注意一个“情”字，要多方面照顾到特型人的自尊心；最好建立顾客档案，定期与老顾客们联络，吸引回头客源，传播口碑。只要经营策略与方法到位，肥佬屋的确是一门投资少少收益大大的好生意。

奢侈品高级客服工作总结

　“这绝对是暴利，也是为什么大多数国际品牌都愿意选择中国做加工地的原因之一。”上述人士说，由于国内企业有创汇的冲动，与外国品牌议价的能力很低。奢侈品高级客服工作总结如下，快随我一起来了解下。

　成本90元却卖到1万 “这绝对是暴利，也是为什么大多数国际品牌都愿意选择中国做加工地的原因之一。”

　离传统的清仓销售旺季还有一个月，香港海港城的Emporio Armani专卖店前已用大大的白色英文注明该品牌正在“SpecialL Sell”。

　Emporio Armani是Armani家族中的二类品牌，其高端的西服，即使遇有折扣，价格也在1万元左右。如果是最顶级的Armani Prive，客人从定制到领取衣服，大约需要10周的时间。

　不过，有趣的是，记者发现，即使是受过专业培训的Armani专卖店的职员，对于Armani的一些产品的来源，例如Giorgio Armani，也有不同的说法。顺着这些线索，记者也发现，许多国际品牌在中国都有代工商，代工商赚的也许只是1%到3%加工费，而这些国际品牌却可以赚取数10倍于此的利润。

　一位熟悉市场的人士告诉记者，以高档皮鞋为例，在美国专卖店里售50至60美元的皮鞋，在中国店里可能售100至200美元，而产品的出厂价不超过5美元。

　“这绝对是暴利，也是为什么大多数国际品牌都愿意选择中国做加工地的原因之一。”上述人士说，由于国内企业有创汇的冲动，与外国品牌议价的能力很低。

　目前，阿玛尼在全球的店面超过400家，员工超过5000名，仅仅在中国，就有21个城市设有阿玛尼的专卖店。然而，某种程

　度上，阿玛尼扩展市场的速度不如预期。最近，阿玛尼已解除了两个经销商的代理权，计划在中国范围内重新招标。

　阿玛尼与代工商的保密协议

　华贸中心是北京的一个豪华商厦，阿玛尼专卖店店长说：“Giorgio Armani品牌的衣服不会在意大利以外地区生产。”

　在上海Giorgio Armani 国金店，记者翻查了5件Giorgio Armani的标签牌，发现都是“Made in Italy”(意大利制造)，不过，也有卖奢侈品的内行人士向记者表示，Giorgio Armani除了在意大利生产外，还有在罗马尼亚生产的。

　那么，内地的代工商难道就没有加工Giorgio Armani吗?记者了解到，Giorgio Armani以羊绒面料取胜，而广州轻纺城是中国最大的面料集散地，也是经过近20年自发形成的市场，在现场，记者直截了当地问了几个批发商，这些批发商表示，进货的客户很多，但是并不知道这些面料究竟是哪些品牌的代工商购去。

　在此前的采访中，记者曾了解到，Armani对其代工商管理相当严格，彼此签署了保密协议，代工商不得对外披露Armani代工的细节，而Armani也不会对外宣称某家工厂就是其代工商。

　几年前，Armani已经选择位于东莞、中山的几家代工商生产其产品。不过，记者通过一位服装业行尊预约Armani的一位代工商负责人采访时，却遇到了阻碍，已经暂定的采访被取消，而这位负责人也几次婉拒。

　不过，通过交谈，记者得到了一个行业信息，原来，不少国际品牌的服装，国内销售的和在国外销售的质量还是有区别的，出口的产品，原料基本上是进口的，而内销的，原料基本在国内采购。“同样的牌子，我在美国买的洗几次都不会难看，而在国内买的，洗一两次就很难看了，这就是衣服质料的区别。” 产地繁多的阿玛尼

　Armani Collezioni在益田假日广场有一家，位于二楼，不远处就是HUGO BOSS。店员都穿着黑色套装。店内的服装风格商务、简洁。

　一件件看过去，你会发现其原产地大部分来自意大利，标签上印着“Made in Iitay”。但是，也有一部分的原产地并非来自意大利，吊牌上写着原产地为克罗地亚。店员告诉记者，阿玛尼的原产地遍布十几个国家，有些国家的名字他们都没有听过。

　“设计都是在意大利完成，原料的来源地则不尽相同，因为不同的国家盛产不一样的面料。”店员解释说，“加工则在中国完成。”按照该店员的说法，Armani Collezioni产品线的设计在意大利完成，原料则来自十几个国家，包括中国，最后的加工也会在中国完成，因为“欧码的服装不适合亚洲人的体型，需要再修改”。同时，店内也有驻店师傅，凡是在店内购买的服装都可以免费修改尺寸。

　对于记者提出的中国生产的阿玛尼质量会否下降的疑问，店员告诉记者，“只是产地不一样，品质其实都是一样的。”店员

　并不认为产自中国的服装就降低了质量标准，她还向记者透露，Armani 的针织衫一般都来自土耳其。

　与以上两个品牌不一样，Armani Jeans的原产地几乎全是中国，不管是T恤、衬衫，还是裤装。同时，价格也降低许多。Armani Jeans的价位与一些潮流品牌相等，T恤的价格在500至1000元之内，一件男装皮衣的价格也才2000多元。

　1套西装用料成本最低90元

　与深圳Emporio Armani专卖店相比，上海Emporio Armani港汇店的货物来源更加多样，记者看到，其售价为5100元的针织夹克，产地是中国;售价2800元的背心，产地是意大利;T恤的产地是秘鲁，而售价1300元左右的100%全棉的衬衫，产地是越南。

　其实，Armani选择越南、秘鲁或斯洛文尼亚，常常都有成本上的考虑。与其他奢侈品品牌相比，去年上半年，Armani曾经有过一段业绩停滞期，当时，PRADA、LV等品牌的业绩增长速度都很快，但是Armani单店的销售却没有多少增长。

　据分析，与其他品牌相比，Armani设计进步不大。于是，接下来的时间里，Armani管理层似乎将更多精力放在设计上。据一位内地服装公司的高管告诉记者，在服装的成本中，设计费用所占的比例很大。以一套西服为例，它在国内也许最终的销量才500件至1000件，但是设计成本可能达到10万美元以上。

　“我们曾打算购买日本一家独立设计室的全套设计方案，但是考虑到费用太高，最后还是放弃了。”上述人士所说的全套设计方案，包括基础设计、用料和特殊的加工工艺，更关键的是，它只是一款服装的设计方案。而“我所说的10万美元只是中档的设计费，一些顶级的设计大约在20万美元左右”。

　Armani正是这些独立设计室的常客。

　在剔除设计成本后，实际上，Armani的代工成本是很低的。以成衣为例，中档以上的衣料大约70元/米，中档大约30元/米至40元/米，生产一套西装，大约用料3米，也就是说，一套西装的用料成本大约在90元至210元之间。

　红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元，但是，在Armani的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元，差距在10倍以上。

　红豆集团总裁周海江说，这就是品牌的价值。所以，红豆也努力打造自己的品牌。

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杰尼亚的品牌文化

退一步，是价格优势的丧失；进一步，是高贵血统的稀释。该和中国制造保持怎样的距离，成为了杰尼亚反复掂量的命题。

中国人竟然不接受在中国制造的奢侈品，这让Giorgio Delpiano感到很困惑。他是杰尼亚(Ermenegildo Zegna)公司常务董事、全球战略联盟CEO。

“中国产的杰尼亚在中国市场的接受程度竟然比欧美市场还要低，既有意大利的设计，又能支持本土制造，价格也更加合理，我不明白问题出在哪里。”他说。 事实上，他应该知道，他所供职的这家意大利顶级男装品牌售卖的不仅仅是设计、质地和工艺，还意味着品味和身份。

一个广为流传的故事是，定制一套手工杰尼亚全球限量版西服需要13万元人民币。工匠们精纺的是12到13微米的羊毛，制成品用肉眼看来甚至比丝绸还要细密。面料对气候有要求，需要远赴瑞士加工。意大利顶级技师量体裁制，就连纽扣都是兽类最坚硬的角质做成的。整个制作流程长达50天。

家业百年，意大利小镇上的祖孙三代都为自己做手工，则是杰尼亚时常提及的文化部分。美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯等都曾在公开场合以杰尼亚示人，这是能够吸引媒体的轶事。

杰尼亚就这样与“高贵”扯上了关系，和杰尼亚合资成立了夏梦·意杰服饰有限公司的温州商人陈孝祥说：“在中国40%到50%的顾客购买杰尼亚西装是为了当作礼物送人。”

在中国的新富阶层的概念中，要表现自己非凡的品味与身份，“意大利原产”和“杰尼亚”两个符号缺一不可。而“中国制造”显然于这种品味和身份的表述有损无益—这四个字更容易让人想起廉价的鞋帽和内衣。《环球奢侈品报告》2007年的统计显示，86%的中国顾客会因为奢侈品牌标有“Made In China”的字样而不愿继续购买。

这让那些意图在中国寻找代工厂的奢侈品牌们不得不小心从事。自由撰稿人、服装业观察人士锐泓说，不少奢侈品牌对在中国代工的事情讳莫如深，可实际上它们的成衣不少是从东莞和温州一些戒备森严的车间里诞生的。这些车间的工人不能和外界擅自联系，商标数量更是每天清点。法国奢侈品牌爱马仕全球总裁Patrick Thomas接受《第一财经周刊》采访时干脆表示，绝对不可能把生产环节放到中国来。

但是诱惑又是如此巨大。“光是人工的费用，意大利就是中国的20倍，作为一家趋利企业来说，选择中国生产是再正常不过的事情。”锐泓说。

杰尼亚的胆子更大一些。事实上，无论在中国开店，还是在中国采购，杰尼亚都算是较早就开始“吃螃蟹”的品牌。

1980年代，杰尼亚为寻找全球最好的山羊绒和丝绸来到中国，没想到此行的最大收获是发现了中国市场的潜力。1991年，杰尼亚在北京王府井(21.55,0.60,2.86%,吧)饭店开出了第一家专卖店。在那个时代，中国人心中的奢侈品牌还是Pierre Cardin(皮尔·卡丹)、Crocodile(鳄鱼)。杰尼亚几乎成了天外来客，8000元外汇券一套的杰尼亚西装，几乎等于一个中国普通工人三年的全部收入。

但这家店的开设显然选对了时间，对于中国市场，杰尼亚就此拥有了让同业者艳羡的敏感触觉，这让杰尼亚成为在中国销量最大的顶级男装品牌之一。2007年底，杰尼亚在中国内地拥有了近60家门店，整体销售收入大涨了38%，包括港、澳、台在内的中国市场逐渐超越日本成为杰尼亚全球第二大市场。

随着对中国制造能力的逐步了解，2002年杰尼亚开始尝试在东南沿海采购一些休闲类产品。此时中国舆论也开始关注奢侈品里的中国制造。Burberry、Coach等品牌公开在中国设厂一度成为业内瞩目的新闻，随后，Armani、Chanel等品牌也卷了进来。它们所激起的争议，仍是“高贵”和“廉价”两种理念的奇异连接。

对此，Delpiano认为，像T恤这类产品，中国的设计、制造、服务在世界上首屈一指。“杰尼亚如果不在中国采购，就会丧失市场竞争力。”他举例说，Gucci没有在这类产品上选择中国制造，直接导致其T恤等休闲类产品销量萎缩。

事实上，以出售面料起家的杰尼亚本身的制造实力也很雄厚，它自己在时装界拥有不少合作伙伴。一些重要的设计师品牌如Armani、Versace、Gucci等都会将部分产品交由杰尼亚代工，这让杰尼亚拥有了西班牙、罗马尼亚、墨西哥等遍布世界各地的代工厂。

2003年，Delpiano来到中国，试图物色一个中国的合作伙伴。在探访了千余家工厂后，他看中了陈孝祥和他的夏蒙服饰有限公司，随即入股50%，在原夏蒙工厂的基础上重新改造，成立合资公司夏梦·意杰。“直到今年，我们代工的量仍占夏梦·意杰超过3亿元总销售额的60%。”夏梦·意杰市场销售总监陈建伟说。

当夏梦·意杰迎来5周年庆的时候，杰尼亚方面已经没有了刚成立时的扭捏，不仅负责整个庆祝仪式的筹划组织，还让公司董事们站到了台上，任由合资品牌“借光”。

Delpiano说：“5年前舆论认为我们会让夏梦完工我们的正装，时间证明，他们错了。”在他的描述中，杰尼亚赖以生存的正装系列不会搬出意大利，因为价格因素对杰尼亚正装顾客的影响微乎其微。反倒是印着中国制造标签的产品需要降价，因为谁都知道在中国采购便宜。“如果迁移那些有品牌忠诚度的系列，售价的下跌不会比成本削减来得慢，这么做是愚蠢的。”

不能不选择中国制造，又不能太过亲密，如何保持这种距离感，杰尼亚想到的办法是，首先区分产品线，正装系列包括皮鞋、衬衣等多放在原产地小心呵护；毛衣、T恤等休闲系列则有近50%的产品件数是从中国采购。原来在意大利的品类能不动就不动，新增产品线则可以考虑放到远东。

其次是定价策略。从中国采购的商品，会在考虑采购价、运费的前提下，适当下调售卖价格。Delpiano把这类产品的目标客户定位为“实用型客户”，他们信任杰尼亚品牌，却并不认为高价格是保证品质的手段。

质量控制方面，在把版样给代工厂之前，杰尼亚会派驻两到三名技师常驻工厂监督流程、培训工人。在产品出来后，会有第三方检测机构进行专项测试。“杰尼亚遴选严格，代工厂的淘汰率很高。”锐泓说。

同一个版型的衣服在中国制造到底能否媲美意大利制造？Delpiano的答案是，针对产品的不同会有区别。T恤等产品差别不大，而西装等对工艺要求较高的产品，就会有一些不同。工匠的素质和对手工业的专业程度，还是意大利人更胜一筹。即便是同一道工序，在意大利本土生产也会用一些更精细的处理手段。

“如果去世界各地的门店看一看，两千件杰尼亚服装中可能有四十件是中国制造的，”Delpiano敲着额头，“董事会要反复丈量‘警戒线’的位置，根据经济形势的不同，这条线会发生变化。”

既然在正装上面无法“自降身价”，不如干脆在中档市场上再推出一个品牌。在扮演代工厂角色5年以后，夏梦·意杰开始推出自己的品牌“夏蒙”。“据我所知，这是杰尼亚在世界范围内第一次助推代工厂的自有品牌。”陈建伟说。

合资伊始，夏梦·意杰就引进了杰尼亚推荐的ERP系统和物流配送系统。借由代工订单的实际操作，夏梦·意杰开始磨砺加工工艺。一套西装的工序由普遍的200多道增加为380道。合理的轮班制度，让手工制作时间延长了一倍多。项目质监也增加了频次和密度。

夏梦·意杰的核心团队几乎全是杰尼亚的旧臣，曾在杰尼亚服务15年，负责跨国业务运作的全球副总裁Silvio Galimberti被聘为公司CEO。财务总监、工厂经理也全部来自杰尼亚。陈孝祥则出任公司董事长。

2005年，夏梦·意杰还将杰尼亚风格设计师Leo Rogna和范思哲的设计师Christophe Fortis招至麾下，以保证新品的原创性和设计理念的延续。3年中，国外设计师渐成主导，夏梦·意杰也开始在自己品牌的服饰中采用更多的高级面料，西装价格也由夏蒙时期的2000元到4000元调整到了5000到10000元，栖身于中国高档、国际中档品牌的价格层次中。

此时，消费者对中国制造的抵触情绪也出现了软化。《华尔街日报》在2008年的一篇奢侈品报道中称：“5年前，如果衬衫不是在英国或意大利制作的，就不会被视为上品。现在已经不是这样了。”

等到合资品牌推出时，恰逢2008年次贷危机蔓延。开始精打细算的人们首先砍掉的开支自然是奢侈品消费。据美国《传媒业通讯》统计，进入12月，美国一半以上高端消费者削减了奢侈品消费。该月份，美国市场的奢侈品牌在杂志广告上的投放同比下跌22%。

杰尼亚也无法独善其身。据Delpiano透露，公司自近3个月的销量出现了大幅度的下滑；积压的库存会让下一年的第一季度非常难过，新品也不敢过多推出。2008年的销售额预计只比2007年增加7%，在2008年二季度刚结束时，公司对此指标预期还定在了两位数上。

这让杰尼亚更看重夏蒙品牌。Delpiano说，合资品牌的产品线完全和杰尼亚一样，但受众不重合。夏蒙的价位恰好在正装领域弥补杰尼亚的空白，“就像走钢丝节目下面的保护网，有人往下掉了一个层次，也能被杰尼亚的合作品牌接住。”

2008年中期，陈孝祥和杰尼亚高层讨论夏蒙的品牌战略时，主张尽早将合资品牌推向国际市场；意方则认为应该缓行，夏梦·意杰需要在中国市场上验证自己的品牌、质量和服务，再向国际推广。

最后，迈出国门的时间被初步定在了2010年，米兰、巴黎、伦敦成为了店址的选择范围。为了和品牌形象相符，夏蒙开始效仿国际一线品牌在国内推广高级量身订做服务。而现有80多家门店中只有9家直营店的情况也将改变，夏梦·意杰决定在5年内将夏蒙直营店扩充至50家。