西装定制宣传语录-关于西装定制的书

小春多梦写的那些小说

小春多梦写小说是《膝盖之上》。

《膝盖之上》的作者是小春多梦，讲述了主人公陈斯绒与一位高冷英俊的男生Grace的故事。以女主角受伤的场景开始，随着女主角经历变化而一路披荆斩棘的感情戏随之而来，用强烈的主仆等级悬殊比对的言情剧中屡见不鲜的方式方法使这对反派跨越主仆身份之界。

陈斯绒不觉低下眼眸，却在下一秒被他的声音重新吸引注意力。沉而有力的嗓音，像是自带音响，创造出无与伦比的魅力磁场。所有人都在盯着他看，陈斯绒也不例外。他穿一件黑色意大利手工定制西装，马甲、衬衫、领带一样不少，陈斯绒觉得口干舌燥。她目光重新垂下去，却被他搭在桌子上的左手所吸引。

小说节选

未知感同时也带来紧迫，陈斯绒更觉得心跳加速。可她仅仅通过他的profile就这样清楚地感知到了他的力量，其实不是一件坏事。还在意大利读书的时候，她曾经也试图找过一个主人。但他太弱了，千言万语总结下来就是，她不服他，他没办法给到她完全的信赖。他会失手把她打伤，也会在看见她流血的时候陷入慌张。最后反倒是她自己振作起来，打电话叫车去了医院。

她没办法依赖他，他就不是她的主人。而陈斯绒现在，极度需要一个可以完全依赖的对象。她退出这个圈子有一段时间了，过着正常的、独立的生活，直到最近。从意大利研究生毕业之后，陈斯绒有幸进入法拉利f1车队实习。她研究生专业是传媒与公关，于是实习内容也是与之相关一危机公关，具体内容是负责车手赛前赛后的采访辅助以及车队的危机公关。

空菊的书哪本好

空菊的《美学公式》这本书很好。

内容介绍：

回到酒店已是夜里两点，两人在相邻的房间门口分别。霍执潇从西装裤中掏出房卡，在刷卡之前，他犹豫了一下，鬼使神差地看向另一边的丁以楠问：“要不要来我这里？”

暗示的意图不能再明显，尽管酒精让丁以楠失去了平日的思维能力，但他也清楚地明白霍执潇问这句话的含义。

丁以楠看着手中的房卡，脑海中浮现出了韩硕和粉头发女生在一起的画面。两秒钟后，他把房卡收进了裤兜里。

内容节选：

今天两人要飞往另一座城市参加蓝点奖的颁奖典礼，霍执潇的作品提名了商业建筑类别下的最佳空间设计奖。蓝点奖是设计界的一场盛事，就连平时只会穿深色正装的丁以楠都拿出了压箱底的名牌西服。

他给霍执潇挑选了一套有质感的木炭灰西装，而正当他准备搭配领带和手表时，衣帽间外的大床上传来了响动。

看样子没有被女高音吵醒的那位，总算有了醒来的迹象。丁以楠暂且将手上的事放到一旁，回到卧室对那睡眼惺忪的帅气男人道：“你好，需要给你叫车吗？”

男人一手撑在身后，一手揉了揉头发，显然是还没有反应过来这是哪里。“你的衣服在床头柜上。”丁以楠提醒道，“需要洗漱的话，客卧那边有独立的浴室。”男人的目光逐渐变得清明，他大咧咧地掀开被子，丁以楠自觉地移开了视线。

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内容预览：

正文第七章 出师未捷身先破

第七章出师未捷身先破在华京市的著名的“极乐天宫”第三十三层的一间豪华包间里，一个白玉镶金桌的四周坐着五个人。如果你是华京市的本地人，一定会惊呼。因为这五个人，随便一个都是华京响当当的人物。

坐在与正门相对的是一品堂集团的年轻总裁狄羽。一品堂以房地产起家，现发展成集团，已成为华夏50强企业。只见他一身Brioni定制西装。贴身的意大利剪裁，干练的外轮廊线和精细的花纹，都展出现Brioni品牌的过人之处。而脚上一双Berluti定制鞋。Berluti定制鞋是手工制作，据说能穿20年，被称为世上最天然的鞋。

他眉毛清秀而弯，双眼明亮，鼻挺而直，嘴角自带一种风情。此时，他优雅地正在品茶。如果仅从外表看，你一定把他定位在翩翩有礼的世家子弟，然而却无法让你将他定位在花花公子一类。因为你从他的眼神看到的永远是谦和。但实际上，他曾经是炎黄A师S特战团参谋，不知什么原因成为了华京黑道上五大当家，被誉为“中神通”。

而坐在他左……

西装是谁设计的?

起源

　西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。[2]

现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。[3]关于西装发明的传说

　风行世界的西服，据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的。

有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。

奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。

菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。[4]西装名称的变革

　在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。而在中国，人们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基（随意式）茄克”（Lounge Jacket）。 19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的白领阶层穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。[5]西装样式的变革

　19世纪50年代以前的西装并无固定式样，有的收腰，有的呈直统型；有的左胸开袋，有的无袋。19世纪90年代西装基本定型，并广泛流传于世界各国。[6]

20世纪40年代，男西装的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口裤脚较小，较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气，此时的女外套也同样采用平肩的掐腰，但下摆较大，在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。

到了20世纪50年代的前中期，男西装趋向自然洒脱，但变化不很明显。同期的女外套则变化较大，主要变化为由原来的掐腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖，并自中期开始流行连身袖，造型显得稳重而高雅。

在20世纪60年代中后期，男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小；女外套则较大，直腰长，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖及十字袖。西装裙臀围与下摆垂直，长度达膝盖。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。

到了20世纪70年代男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。这一时期的男女西装带有时间的推移，在20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松，领子和驳头大小适中，裤子为直腿形，造型自然匀称。而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，底边一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。[7]西装在中国的流行

　19世纪40年代前后，西装传入中国，来中国的外籍人和出国经商、留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。

1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。

20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、亨生等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。

新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。[8]

参考： 服装设计的初学者需要看那些书

总纲： ?服装设计速成学习路线图规划 ?（必看王牌）

初学服装设计，首先需要一个大的框架，避免一头扎进某一个小细节里面，钻研很久也没学全面。下面介绍一下最基本需要学习的东西，完成了下面的全过程才能说进了服装设计的门。

学习路线图一： ? 服装设计分类

1、以设计面料来划分：分为梭织与针织。一般我们提及的设计都是以梭织面料为基础的。针织面料设计是独立于梭织设计的专业。

2、以就业方向来划分，大致分为三类：服装设计、服装工程和其他相关产业。

3、服装设计类分为：女装设计、男装设计、童装设计、婚纱礼服设计、饰品设计、图案设计等。

4、服装工程分为：纸样设计、立体裁剪等。

5、其他相关包括：时尚买手、趋势预测方向、信息收集

学习路线图二：四种服装设计作学法

作学法一：头脑简单发热型?

很多人觉的服装设计很简单，自己看看书就会了，结果貌似很懂，一到实际操作就无从下手，总觉的有劲使不出。

作学法二：知难而退型

一些人觉得服装设计很难，得画服装效果图，自己没有绘画基础，学画画是不是很难，等等各种担心，学了一段时间，脑袋大脖子粗不愿意学就放弃了，哪凉快哪待着去了。

作学法三：自己挖坑自己跳型

也有一些朋友东拼西凑的从网上扒拉了很多乱七八糟的老掉牙的散乱差的视频教程，每天费劲巴拉的学，结果学的很多东西都是过时的，最后只能骂娘了。

作学法四：自以为是型

还有一些朋友是服装设计的技术层面是很牛叉的，但是自己设计的东西，就是得不到大家的认可，只能干上火，其实你只是懂一些“术”的层面的东西，并不懂得“道”的层面的东西，所以做出来的东西，有形无神。

学习路线图三：你们都错了，其实服装设计应该这样学

作为一个过来人，你们想的做的经历过的我都经历过，这是用了很多的弯路，很多的代价，很多的时间来经历的，本来可以3个月搞定的事情，就是自己瞎摸瞎碰用了四五年时间才搞定，当时我就想在学服装设计的道路上如果 有人带我，我也不至于学的那么费劲，好在那么多的磕磕绊绊都过来了，现在自己的服装设计实力和服装设计思维都有了一个巨大的提升。

同时我在这个行业还认识很多很多的高手，这些年也沉淀了很多各种优质的学习资源，如果不拿出来给大家分享，这真的是一种浪费，我一直在思考应该怎么帮助新学服装设计的同学，在最短的时间内得到一个巨大的提升少走一些弯路呢？还好，我找到了方法，这是一个互联网的时代，我在网上注册了专门的课堂，邀请了全国各地很多优秀的老师每天免费给大家做直播分享，他们分享的都是一套完整的服装设计体系知识，绝对不会乱讲瞎讲，他们也会每天分享最新的服装设计理念趋势。

如果你想听直播课的话，可以+我的抠抠号：位于开头位置的数字是：139，处于中间地带的数字是：3086，位于最后部位的是：455， 按照先后顺序组合起来，你就可以找到服装设计学习的殿堂了，不需要你付出什么，你只需要动动手找到对的人就可以，来了就可以听每天的直播课了，不想听的就不要麻烦了，我们只帮助努力的人，值得帮助的人，下面是我们马上要分享的一些干货课程体系。

如果你受到系统的训练，你之后走的路是一条不会太差的路。但如果你自以为会了，可能进入专业领域后，又没有人给你专业的训练，你走的路将会是一条歪歪扭扭的路。 当然，这种设计师中国很多，因为中国的服装教育也是在逐步进步的，专业的学校也太少。这种设计师也不一定就没有市场。

但从一开始就把事情做对，会省很多力气，如果做的不对，后面会很难矫正。尤其是一些概念性的，最基础的观念。

跟学英语一个道理，一开始没学好音标，只会用汉语拼出来，后面说出来的只能是中式英语了。

学习路线图四： ?服装绘画学习

首先学习服装设计最最基本的就是需要学习绘制服装效果图。服装效果图的目的是在把衣服做出来之前，把你脑海中的创意画出来，作为一个预览图和自己动手做服装时候的指引。你可以画一个初步的服装效果图，后续再在立裁过程中添加一些细节。或者是将所有要呈现的细节都画出来，这样动手做的时候就可以完全按照效果图来执行了。

首先学会画人体，需要学习静态站立的人和略有动态的人，基本上这两种人体在打基础学习的期间就够用了。如果还想设计男装的，可以同时学习男性人体的绘制。男性人体和女性人体的不同之处在于，四肢和脸部的肌肉线条要突出更粗；对比女性人体在盆骨部位有突出，男性的线条是倒三角形的。

然后需要学习各种不同类型服装、面料、配饰的画法。其中的上色技巧，包括怎么用彩色铅笔和马克笔，大家可以买一些服装效果图的绘画教程都会教，或者自己看网上视频进行学习，后面也有我自己收集的教材可以给大家下载。

不同类型的服装：连衣裙、上衣、大衣、短裙、牛仔裤、夹克、西装、晚礼服等等。。。总之什么类型的衣服都要学会画。

不同面料：针织面料、透明纱裙面料、皮革面料、金属面料、防水面料等等，都要学会。另外，需要画出搭配好的整体造型的，就需要学会画配饰和发型：包包、首饰项链、鞋子等

由于绘画这部分需要长期的练习才能练好，因此初学者可以一边练习绘画，一边继续学习制版和理论的内容。当手绘练习好后，还可以用AI和PS绘制服装效果图，速度会快很多。

相关教材：

《服装效果图马克笔表现技法》

《创意速写在线视频教程》?

《PS服装电脑效果图绘制视频教程》

《时装画技法：手绘表现技能全程训练》

《完全绘本 服装设计手绘效果图步骤详解》

《服装效果图快速表现技法》

《时装画人体资料大全》

学习路线图五： ?服装色彩的搭配

服装的设计非常重要的一部分是色彩的选择。从基本的色彩三要素（色相、明度、纯度），到理论在色环上选择三角形或者四边形配色等等，都是需要学习的基础的知识。在此基础上，还需要关注每年、每季度的趋势色是什么,例如Pantone每年都会发布年度趋势色。

相关教材：

《色彩构成_艺术设计专业教材》湖北美术出版社

《写给大家看的色彩书：设计配色基础》

《美国色彩基础教材》

《色彩设计 日本平面设计师参考手册》

《色彩搭配原理与技巧》

《新手配色宝典：综合配色技法》

《色彩设计的原理》

学习路线图六 ?服装结构

需要学习基本的服装结构，能绘制正确的服装工艺图，这样在给制作服装的人看你的设计时，制作服装的人才能正确理解你的服装的构造。服装工艺图相当于建筑设计中的施工平面图，目的就是准确表达服装上的所有细节，便于服装制作者施工。专业的服装设计单上还有许多信息需要标注

相关教材：

《服装结构与工艺》

《女装款式书籍》

学习路线图七：服装历史了解

要学习服装的历史和基础的理论，以及基本的设计原则。

东西方服装史：了解从古代到现代，不同时代的东西方服装的廓形、花纹、结构等分别是什么样子的，以及理解对应的历史背景，可以给设计师们更多灵感，帮助他们更准确地选取所需要的元素。

相关教材：

《西方服装史》

《西方服装通史经典图鉴》

《20世纪西方女装史经典图鉴》

《世界时装史 王受之》

《时尚之旅》

《红色范思哲灰色阿玛尼》

学习路线图八：服装面料基本知识

有时候我们的灵感也会来自于面料，甚至还会根据不同面料的特性改造面料，因此还需要学习面料和纺织品的相关知识。

最为设计师知识模块最重要的环节，需要大量的实践经验累积，了解面料的能与不能。

《服装学概论》这本书里其实这一部分也有详细介绍，在此不多赘述。唯一要补充的一点是辅料在国内是比较忽视的一个环节，事实上辅料是一件衣服的支架，同等重要。国内服装也不太注重这些。如果有兴趣可以看看《服装辅料大全》这本书。边看的同时最好到面辅料市场找到相应材料真实感受，最佳的方式是接着去成衣市场进行大量的接触与分析——这里的成衣市场是指品牌及名品市场，批发市场可以忽略。

相关教材：

《纺织史》汕头大学出版社

《服装面辅料及服饰》

《服装面料性能设计》

学习路线图九 ：量体知识

量体知识这个梗也有同学问过我。。。它是非常精细化、非常科学化的一个门类，目的就是让设计师能够精准地推算人体、推测成衣尺寸和规格。如果对自己的打版有比较严格的要求，学一点量体是很有用处的。但老实讲大部分的量体是应用在礼服定制那些领域里边的，所以自学阶段也没必要太过深入。

学习路线图十：服装设计思路

然后就到了重头戏，服装设计的主体——设计方法和制作方法。设计方法主要分为立裁和平面制版两种。立裁适合于设计个性化的服饰，而平面制版适合已经标准化，只需要稍微改动即可的服装。

设计类的书目很多，就不介绍了，书都大同小异，只能学学基本概念。前文提到的《服装学概论》这本书里包括了服装设计的基本方法。在此理论基础上，最好的方法是边看边画（大学老师的原话）。也许你会觉得说了等于没说。

起步的时候，可以从驾驭一件衣服开始，可以参考这样一个步骤：首先找到一个品牌，收集该品牌的廓形，而后根据该品牌风格寻找灵感来源——一张，在中提出你想要的元素，结合收集的廓形进行设计。

平面制版制版需要学习的是：上衣、袖子、连衣裙、裤子、半身裙等不同种类服装的制版。另外在基础的版上，还要学习省道的变化。

相关教材：

《服装造型学 技术篇1,2,3》

《服装造型学 理论篇》

《服装样板缩放技术》魏雪晶

《服装裁剪实用手册》袖型、上装、下装、领型篇

《服装工业制版》

立体剪裁

立体剪裁是一种设计和制作衣服的作业方法/流程，不是一种设计。方法是直接将布料披在人台上进行裁剪和缝制，一次性制作一件完整的衣服。一般设计师从0开始设计衣服，都是用立体剪裁来设计。

相关教材：

《立体裁剪实训教材》

《名师时装立体剪裁》

《欧洲时装立体剪裁》

《礼服的设计与立体造型》

缝纫在学习以上技术的同时，要边学边做一套完整正确的衣服来，才能真正串通整个服装设计的流程！基本的就先学做衬衫、半身裙、连衣裙和裤子。

相关教材：

《成衣纸样与服装工艺》

《Couture Sewing》

学习路线图十一：造型能力的养成

服装跟其他设计行业相比，造型能力是一个显著的差异，能修炼出这方面的能力对你的自学是非常有利哒。

我觉得首先要理清一个主旨——服装是三维立体的，它终究要穿在人身上，才算完成某种使命。虽然现在我们可能不是服装设计师，没有现实的生产任务，但学习还是应该以此为导向。在设计的过程中，时刻考虑我这件衣服是不是把细节部分都处理到位了、是不是能帮客户塑造出应有的形象等等，这应该就是造型能力的很好映射吧。

如果讲到如何培养这方面的能力，我建议大家一定要多看多想，千万不能闭门造车，觉得我埋起头来自己创作出来的衣服才最独特。而应该密切关注各种品牌、秀场、设计师的动向，让自己跟得上趋势、找得到感觉。

另一方面吧，就是要去多接触其他艺术门类的东西。对于服装这个行业来说，想把基础打好并不难，你只要一步一步下功夫就行。但一旦需要培养自己的各种能力，尤其是发掘灵感和造型的能力，不接触其他领域的设计知识是行不通的。只有你储备够了一定的量，才有可能触类旁通，既习得能力也创起风格。

另外，我觉得造型能力也应该包括“搭配”这个要素，设计衣服的时候除了要做好它本身，也要考虑到客户穿上它好不好搭配。当你要画效果图、拍片、甚至是实体走秀，这个问题就会凸显出来，因此要给予充分的重视。

然后就是学习的重点：不间断地反复练习设计。并且是有侧重点的练习。给自己设定一个主题和服装品类，以三套到五套的系列设计为题。（比如：城市印象，三套女装成衣）可以先从简单的铅笔稿设计图开始，再慢慢增加到色彩效果图，再到电子稿。此时建议初学者可以找一个专业的服装方面的前辈，不断地让别人指出你的不足，再改进～对，服装的学习就是这样一个枯燥的过程。一定不能闭门自学，不断的去研究优秀的作品，不断的去比较找到自己的不足，再不断的推翻重建。（刚开始千万不要怕自己设计的不好，或者束手束脚。就要大胆地去画，有时候初学者的设计角度反而更有趣）建议国内的初学者在有一定基础的时候可以去参加一些设计类的比赛，国内服装类的比赛门槛比较低，可以积极去报名参加，刚开始就以效果图入围为目标，入围之后再以制作出一系列完整的作品为目标，一点点地去努力。这会是一个很好的激励自己去进步的方法。当你看到你倾注了心血的作品走在T台上的时候，我相信你会爱上服装。（不过想要在这里提醒一句的就是，当你参加了很多服装比赛的时候，千万不要迷失自己，不要为了比而比，记得比赛只是为了让自己进步）