老板的西装-跟着老板定制西装

世界西装等级有哪些

如何定制西装？下面一起来看看小编今天的分享吧。

1、选店。店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单。确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。

2、和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。

3、问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。

4、不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。

5、第一次试穿是成衣还是半成品。

拓展小知识

西装的鉴赏与评判

1、对格

辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌也就5个左右，对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。

2、贴片和舌头

对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！

3、扣眼

顶级男装必须手工锁眼。再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。

4、纳驳头

几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的。

怎样区分全定制西装和半定制西装？

suit6上有讨论mtm与bespoke的区别，很多人认为即使在萨维肉的传统定制那里，有时这两者的界限也变得极为模糊。就我个人体验说起来，bespoke的自由度确实相对还是要稍高一点，但代价是，如果你经验不足，就很可能做一些你不愿意拿回家穿的东西出来。你会奇怪，说“诶，bespoke不是你一步步看他做出来，还不断按你的意思调整的吗。怎么会做出你不愿穿的来。”事实就是，在经验不足的情况下，裁缝的意见你个人不喜欢，自己又没有能力（或不能坚持）提出合适的意见，最终衣服是按照（或偏向）裁缝的意见做成的。结果就是，该不满意的还是不大满意。

全定制和半定制的区别有哪些？

半定制西装就好比不用修改的成衣。你不能当天就在某家店里带走你喜欢的那套西装，而是销售人员会收集你的尺寸和各种选择，并把这些送到制衣工厂（通常是和成衣一家工厂）。在经过数周的等待后，你得到的是一套完全符合你自己尺寸的西装。包括胸围、肩宽、袖长、腰围以及裤长都很适合你。

大部分人的观点：在某种程度上，对于纽扣、布料和其他部件，半定制相较全定制有更多的选择余地。在布料供应方面，半定制的布料比全定制更为独特，因为半定制更接近于成衣，布料也比较有实验性。而且半定制也和成衣一样，通常是个独立的品牌。随着个性化的复苏，高端半定制近年来更为普及，尤其是一些意大利品牌是不做全定制的（比如Brioni, Caruso, Pal Zileri, Canali, Cucinelli）。相比全定制长达数月的漫长等待，半定制有着近乎成衣的即时性。低于全定制接近成衣的价格，却在布料和加工上有更好的选择。以及个性化尺寸测量。半定制的缺陷是某种程度上，还是无法做到更合身。即使半定制西装把你的一系列尺寸考虑在内，但还是不能像全定制西装那样合身。半定制只是根据简单的二维平面尺寸完成的，袖长可能合适，却不能将你弯腰或者两侧肩膀的高低差异考虑到。销售人员再优秀也不是专业的裁缝。半定制的另一个弊病就是给你测量尺寸的不是裁缝而是销售人员。尽管半定制西装潜力巨大，但结果还不是特别尽人意。如果你的尺码比较正常（比如手臂不是特别长），找一个经验丰富的裁缝修改你的成衣也会有半定制的合身效果，而且价格更实惠。这个前提下，半定制仅存的优势就是可以选择你喜欢的面料、里衬和风格。