东莞半毛衬西装定制-半毛衫西服是指

毛衬包括什么？ 全毛衬，半毛衬和毛衬又有什么不同？

衬 是西装面料与里料之间的一层纺织品 起到塑型和支撑作用 现代西装的衬大致有2种 粘合衬和毛衬 粘合衬是纺织品或无纺布背胶后粘在面料的反面 与面料是一个整体 省力省时 是工业化的产物 但不耐久 淋雨脱胶后会起气泡 整体感觉也比较呆板厚重 毛衬是用缝合线手工纤合在面料背后的 与面料之间有空隙 可以更好的体现高支纱面料的飘逸感 使整件西装看起来灵动自然、层次丰满、富有韵律

纯天然的毛衬 根据在西装上使用的部位不同 材质包括棉、麻、羊毛和马尾的不同组合 有的“毛衬”加入了含量不等的化纤 毛衬本身的定型需要用缝合线衲制 就像传统布鞋衲鞋底那样 通过不同的针法和针脚密度形成想要的形状 这种结果较之模具定型更持久更自然 整件西装的衬全部使用毛衬就叫全毛衬 只有领口驳头使用毛衬而其它部位使用粘合衬的叫半毛衬

半衬与半毛衬不是一个概念 半衬是西装前片的大身衬长度只有全衬的一半左右

还有一个概念叫半里 就是西装的里布只有一半 极端的只有肩背部有里布 适合天气炎热的时候穿

什么是半毛衬工艺服装?

半毛衬工艺服装意思是该服装在制作时，它的工艺流程在烫衬的时候只在需要烫衬的地方烫了，并没有在全部位置都烫的毛衬，这样的服装属于半毛衬工艺服装！

而全毛衬工艺服装意思是该服装在制作时，它的工艺流程在烫衬的时候是烫的全毛衬，等于几乎把整个部位都烫满了衬纸！这样的衣服穿起来很流畅！但是也很硬板！西装就属于全毛衬！而衬衣属于半毛衬！

服装定制的西装的制作工艺

一套好的西服对剪裁、面料、辅料等都有着严格的要求。一套西服生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序，工艺的不同决定着西服的品质。目前比较流行的工艺可以总结为四种。 粘合衬是现代西服工艺，西服前身与驳头都需要粘合一层衬布，胸衬采用粘合衬以保持西服的挺括。95%以上的国内品牌西服，80%以上的国外西服品牌也使用这种工艺。

优点：粘合衬工艺制作相对简单，适合大规模流水线制作，单位生产效率高，成本低。

缺点：

1、西服前身平整，但是略显生硬；客户如果胸肌不够发达，不会有胸部饱满的感觉。

2、耐穿性不如毛衬西服，经常穿着（每周1-2次）寿命一般低于3年。

3、粘合衬会破坏部分超细羊毛面料轻柔飘逸的感觉，因此高级面料不太适合这种工艺制作。 经典西服工艺，相比粘合衬是更高级别产品。毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部，由此得名半毛衬。由于半毛衬西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当。同时，纤驳头必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针，纤完后两个驳头在不透针的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。

优衫比普通品牌半毛衬西服更增加使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充前胸左右两个前片与肩部。

优点：改变了粘合衬西服的驳头处扁平而生硬的感觉，即使客户胸肌不够发达，驳头与前胸也可更加饱满和自然挺括。

缺点：

1、虽然驳头不需要粘合，但是前身仍需要粘合一层有纺布，这样就破坏了高级面料的轻柔与舒适感垂感；

2、增加了纤驳头等工序，大大增加工艺难度与工时，导致成本与售价的提高。 高级西服工艺，完全不使用粘合剂粘合，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。全毛衬西服工艺复杂，其中附毛衬工序，要在湿度为90%的环境下进行，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时。国产西服极少有全毛衬工艺西服，进口西服中也是只有顶级产品使用这种工艺。优衫全毛衬使用最高级别的真正马尾鬃毛制作而成的马尾衬填充。

优点：

1、完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有力、舒适、自然而挺括；

2、面料不粘合任何衬布，所以完全保留高级面料轻柔细腻；

3、前身不需要任何衬布，所以在西服表层面料与中间毛衬可以在主人活动的时候滑动，从而减少西服正面的褶皱，整体感觉更加平整与挺括；

缺点：

1、工艺难度极大，国内只有极少数工厂可以制作；

2、制作对环境要求高，工序多，大大增加西服成本。 顶级大师级工艺，西服世界王冠上的钻石。裁剪、挖兜、扣眼、上袖、缝内里、纳驳头等都由手工完成。例如：单是一件西服上衣的扣眼就需要一名超过10年缝制经验的资深师傅8小时以上才可完成。

优点：

1、手工上肩：在人活动的时候垫肩可以层次间滑动，从而给出余量，不让肩部有束缚的感觉。

2、手工扣眼：机器锁扣眼是先锁眼后划开，容易形成扣眼内参差不齐的毛边，手工扣眼是先在衣服上划开扣缝，然后再手工锁边，不再有扣眼内毛边，同时扣眼更加立体而精致。

3、手工缝纫里布：给予每块里布的拼接处余量，让人在活动的时候减少衣服对人的束缚。

一句话来概括一件上品手工西服：一件可以随主人活动而活动的第二层肌肤。

缺点：

1、对技术水平要求极高，通常必须是顶尖的西服师傅才能制作，国内能完成所有工序的师傅目前非常罕有；

2、极耗费工时，通常是普通西服的5-8倍；

3、价格昂贵。

GIUSEPPE 乔治白西服套装 贵不贵 ?

量身定制的一千多 两千多 三千多的都有，要看件数、面料和制作工艺。一般国产面料都不会超过两千块大洋吧。进口面料的基本都在两千以上了。 制作工艺上来讲有三种分别由低到高是粘合衬工艺、半毛衬工艺、全毛衬工艺。 粘合衬工艺的西服制作简单，适合大批生产，制作成本低，适合用于工作服。半毛衬工艺要比粘合衬工艺高档一些，手工程序多一些，操作上比粘合衬工艺复杂一些，采用的衬布一般是黑炭衬或马尾衬，成本比粘合衬工艺要高，定型比粘合衬要好。适合工装与个人定制。有人说半麻衬工艺，从字面上就能看得明白，半麻衬工艺采用的辅料是麻，半毛衬辅料采用的是毛，毛衬比麻衬要好得多。最后是全毛衬工艺，多半是采用手工制作，要求技术极高，制作周期长，适合高级量身定制，不适合团体定制。 我定制了一套意大利REDA面料的半毛衬西服也就花了不到三千，在美尔雅找人做的，之前做过一些了解，还算便宜吧。仅供参考，希望会帮到你。

想要定制一套西装，有哪些需要注意的？

定做西服注意事项有：

1.支数

基本的概念我们都知道支数越高，面料越好，但不要完全认为“支数越多越好、支数越高布越厚”，自己手把手来选择面料定制西服时，高端西服定制服务的细节应该注意考虑一些其他因素，比如重量，股数等等，都要细细去问店铺，因为支数虽然很高，如果织得松松散散，这种并不可取。

2.毛衬

在定制西服的时分，不要在布料上省钱，由于使用粘合衬的不是真实的西服定制，所以应该挑选由羊毛，亚麻，马鬃制造而成毛衬，衬是夹在西服布料和辅料中心的一层布，它能够使一件西服在穿着后更好复位，千万不要在这个细节小气。可以选择半毛衬或全毛衬，不要浪费钱去定制一套粘合衬的西装。

3.把握尺寸

虽然西服定制的时候尺寸应当由量体师把握，但如果想定制出自己理想的西服一定要和量体师沟通好。比如袖长，标准的穿法是自然垂下衬衫要露出1厘米，但有的人就喜欢长一点的甚至到虎口，你不说出要求的长度，量体再就会按西服定制的量体标准的给你做，自然就会觉得短了，这样做出来的衣服并不一定是你想要的效果。也要听听量体师的建议，可以避免穿错。

4.袖子

出于防静电荷拉伸性的不一样，好的西服定制袖子的衬布和身体的衬布会挑选不一样的，通常袖子衬布是条纹状或格子状的。另外很多人认为能翻开的真扣才是好西服，但现在即便在许多平价店你也能够买到能够解下来的真扣西服，价格便宜得吓人。所以断定一件西服好坏的规范，是看上下两层布料是不是能够别离，而不是上面究竟有没有开洞。

5.技能对称

一件西服是由许多块布料拼接而成的，所以假如是条纹或许块状布料的时分，检测师傅的时分到了。好的定制西服请求一切的接缝处，条纹都必须是严丝合缝，不吝浪费布料，当然这也是好的定制西服昂贵的因素。甚至于最高等级的西服，即便是黑色布料，它也会把纹理对齐。

6.扣子

好的定制西服，一切的扣眼都是手艺缝制，并且扣子会选用牛角扣或琥珀扣，喜爱的话也能够测验铜扣或许贵金属扣子，而塑料扣则会降低了西装的档次。因此，那会毁了你的西服。西服定制时选用天然扣子并通过手艺定制，西服的扣子一针一线很扎实，将西服的档次拉高不少。

7.领口

西服的领口是最欠好收拾的当地，胸前领口在一针一针的缝制过程中，是不能缝得很平坦的，所以这个小缺憾反而成了一个象征，假如你看到高低有致的一排线，你就能够马上判别出来这件西服的来历了。

8.防汗补丁

为了避免出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了避免弄湿西服，其二能够添加西服的延展性，让你在运动后，西服更简单熨烫。